მოდის ჟურნალისტიკის ვეტერანმა, რიჩარდ ბაქლიმ მაღალი მოდის ინდუსტრიაში კარიერა მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს რიჩარდის სახელის ხსენებაზე, პირველ რიგში, ტომ ფორდი გვახსენდება, (რიჩარდი და ტომი მეუღლეები არიან) ბაქლი თითქმის 20 წლის განმავლობაში, ტომ ფორდის ფენომენის შექმნამდე და შემდეგ, მოდის ყველაზე გავლენიან ფიგურებს შორის იყო. ის ხელმძღვანელობდა არა ერთ ცნობილ გამოცემას მაშინ, როდესაც ინტერნეტი არ არსებობდა და მთელი გავლენა ბეჭდური მედიის ხელში იყო.
WWD – ს, VF – ს, Vogue – ს ჟურნალისტი და რედაქტორი, Document Journal – ს 2018 წლის სექტემბერში ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუდან ფრაგმენტებს:
სიახლეზე:
„მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილი შემოქმედები, ხელოვანები, მონდომებულები არიან, რომ სიახლე შექმნან, მაგრამ რთულია ხალხს „სიახლე“ შესთავაზო, როდესაც ის არ იყიდება. მახსოვს, როდესაც კარიერას ვიწყებდი, გასული საუკუნის 70-იან წლებში, პარიზში პოდიუმზე ნაჩვენები კოლექციებიდან ფოტოებს ვათვალიერებდი და უმრავლესობა მყიდველამდე არ მიდიოდა, მხოლოდ „ფრთხილი“ გაყიდვადი პროდუქტები აღწევდა საბოლოოდ გასაყიდ თაროებამდე. 90-იანი წლების დასაწყისში, მილანში კოლექციის შესაფასებლად ვიყავი. შემთხვევით, სხვა ოთახში აღმოვჩნდი, სადაც პრესა დაშვებული არ იყო და სადაც ბრენდები მყიდველებისთვის პოდიუმზე ნაჩვენები კოლექციისგან რადიკალურად სხვა კოლექციას ყიდიდნენ“.
მოდის თანამედროვე ჟურნალისტიკაზე, ბლოგერებზე:
„პრესას ყოველდღიურად ვეცნობი. გამაოგნებელია, ჟურნალისტები, ბლოგერები, ინსტაგრამის მომხმარებლები რამდენჯერ კითხულობენ სხვის სტატიას და ფაქტების შემოწმების გარეშე აკოპირებენ, როგორც საკუთარს. წარსულში, ჩემს დროს, როდესაც ვწერდით სტატიას, ის ფაქტობრივ შემოწმებას გადიოდა. ცხადია, რომ დღეს სიმართლის დადგენა არავის ადარდებს. გარდა ამისა, საბაზისო ცოდნის ნაკლებობაც შეიმჩნევა. ბევრად ადვილია გულის, ან მომღიმარი სმაილის დაპოსტვა, ვიდრე საშინაო დავალების შესრულება“.
მოდის წრეში პასუხისმგებლობის ნაკლებობაზე:
„მოდის შიდა წრეში პასუხისმგებლობის ნაკლებობაა. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მოდური ისტორია პარიზში მოხდა, 90-იანი წლების დასაწყისში. კოლეგებთან ერთად ჰელმუტ ლანგის ჩვენებას ვტოვებდი. ჩვენების გარეთ ჰელმუტის სტილისტს გადავეყარეთ. კოლექცია მოსაბეზრებელი იყო. სტილისტი მოვიდა და გვკითხა, შოუ ვნახეთ თუ არა. ჩემმა კოლეგამ უპასუხა: „კი, საკმაოდ კარგი იყო“. (მან მოიტყუა) სტილისტმა უპასუხა: „მე ვიყავი შოუს სტილისტი, მე გავაკეთე“. ამ დროს ჩვენი მეორე კოლეგა გამოვიდა და სტილისტმა იგივე კითხვა დაუსვა. მან არ მოიტყუა და უპასუხა: „კი, ვნახე, რა საშინელება იყო“. სტილისტმა შეხედა და უპასუხა: „მან დახმარება მთხოვა, რომ კოლექციაში სტილზე მეზრუნა, მაგრამ საბოლოოდ, არ მომისმინა, მე არაფრის გაკეთება შემეძლო.“ 1 წუთის წინ ირწმუნებოდა, რომ თავად გააკეთა, მეორე წუთს დიზაინერს დააბრალა. ასეა, თუ ისეა, როდესაც რაღაც ფუჭდება, ყოველთვის დიზაინერის ბრალია“.
კოპირებაზე:
„კოპირების განხილვა ახალი ფენომენი არ არის. მახსოვს ერთმა დიზაინერმა ინტერვიუში მითხრა, რომ ცდილობდა სხვა დიზაინერის კოლექცია არ ენახა, რადგან : „ძილს ვერ შევძლებ, სანამ არ დავაკოპირებ“. წარსულში, 80-იან, 90-იან წლებში, ნიუ-იორკის მოდური კომპანიები ელოდნენ WWD მილანის და პარიზის კოლექციებს როდის დაბეჭდავდა, რომ იმის მიხედვით დაეწყოთ მუშაობა. ერთმა დიზაინერმა თავის ასისტენტს უთხრა: „ჩვენ არ ვაკოპირებ, ჩვენ ვაუმჯობესებთ“. მაშინ ნიუ-იორკის კვირეული ევროპული ჩვენებების შემდეგ ტარდებოდა და უფრო ადვილი იყო სხვისი იდეების გაუმჯობესება. ეგ სისტემა ჰელმუტ ლანგმა შეცვალა, 1998 წელს, როდესაც კოლექციის ჩვენება ნიუ-იორკში დაიწყო და შემდეგ მილანი, პარიზი, ჰელმუტს ყველა მიჰყვა.
საბოლოოდ, ყველა რაღაცისგან იღებს შთაგონებას. ჩვენ აღარ ვცხოვრობთ იმ ეპოქაში, როდესაც კუტიურიეებს 6 თვე ერთი ქსოვილის მოსარგებად აქვთ. დღეს დიზაინერები წელიწადში 8 კოლექციას ქმნიან. ჯერ ერთი არ აქვთ დასრულებული, უკვე მეორეს შექმნას იწყებენ. თუ მათი შთაგონებების დაფა რეფერენსებით სავსეა, დაე ასე იყოს. ივ სან ლორანი აღიარებულია, როგორც დიზაინერი, რომელმაც მოდას საკულტო “Le Smoking” წარუდგინა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სან ლორანმა შთაგონება მარლენ დიტრიხისგან მიიღო, რომელსაც ის ფილმში 1930 წელს ეცვა“.
ერთფეროვნებაზე:
„მე ვფიქრობ, რომ ნიკოლა ჟესქიერი მართალია, როდესაც ამბობს, რომ მოდაში ერთფეროვნებამ შეაღწია. სატელევიზიო შოუში “Trust“ John Paul Getty უმცროსი ამბობს: „როდესაც ყველაფერი გაქვს, რაზეც ოცნებობდი, რას აფასებ? არაფერს“. დაახლოებით ასე ვხედავ დღევანდელ მოდას და ჩაცმის სტილს. ყველაფერი ძალიან დიდი დოზით გვაქვს. ზედმეტად ბევრი ფილმი, სერიალი, სატელევიზიო შოუ, წიგნი, ხელოვნება. ყველა ფოტოგრაფია. დაბალფასიანი, სწრაფი მოდიდან ძვირადღირებულ ტანსაცმლამდე, მთელი ქუჩები მაღაზიებით და ბუტიკებითაა სავსე“.
ინფლუენსერებზე:
„ინფლუენსერებმა შეცვალეს ბლოგერები, რომლებმაც შეცვალეს სტილისტები, როგორც ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი თავების ფეშენისტებად წარდგენა სურდათ. ჩემთვის რთულია მათი სერიოზულად აღქმა, რადგან ისინი უნდა წარმოადგენენ სტილის მქონე ხალხს. ინფლუენსერი, რომელიც ანგარიშვალდებულია ბრენდთან, რათა ბრენდის შესახებ ცნობიერება აამაღლოს, სინამდვილეში ინფლუენსერი არც არის, ის ბრენდის თანამშრომელია“.
